作为旅游爱好者，我对我国四大石窟向往已久，却没想到离我最远的敦煌莫高窟、麦积山石窟先成了打卡地，而近在咫尺的云冈石窟，竟让我等了十余年才得以见真容。最终，是女儿一家驱车，带着我和老伴完成了这场期待已久的自驾之旅。
那天，我们早早启程，一路向西直奔云冈石窟景区。刚入园，数公里长的山体上密布洞窟的景象撞入眼帘——大至数层楼高的佛像、小到指尖般的浮雕，虽在时光冲刷下添了斑驳，却依旧震撼人心。我们首先驻足的是昙曜五窟，这是北魏最早开凿的5座皇家洞窟，每窟中都端坐着一尊高13米以上的释迦牟尼坐像。站在18窟前仰头望去，身着通肩袈裟的佛像微微颔首、双目微阖，右手下垂施无畏印；阳光从洞窟顶部缝隙漏下，在佛像衣褶上投下细碎光影，竟让冰冷的岩石有了温度。导游说，这五尊佛像分别对应北魏五位皇帝，是“帝王即佛”的象征，千年前的信仰里，藏着这般巧妙的隐喻。
沿着栈道上行，中层洞窟群的造像风格与昙曜五窟截然不同，少了雄浑大气，多了细腻灵动。12窟因满刻奏乐佛像被称作“音乐窟”，窟壁上数十位手持乐器的飞天与供养人栩栩如生，排箫、横笛、箜篌、琵琶……即便历经千年，乐器纹路仍清晰可辨，仿佛下一秒就能听见穿越时空的乐声。我凑上前细看，造像们身姿轻盈、衣袂飘飘，裙摆褶皱如风吹涟漪，连发丝弧度都透着灵动。很难想象，北魏工匠没有现代化工具，仅凭双手与凿子，竟能将坚硬岩石刻出这般柔软质感。
我来到5窟与6窟。5窟中的释迦牟尼坐像高17米，是云冈石窟最大的佛像。站在佛像脚下，游人不及大佛脚趾高，敬畏感油然而生。6窟则是云冈石窟的“艺术巅峰”，洞窟中央的方形塔柱上，雕刻着完整的佛教故事——从释迦牟尼诞生、出游、出家到成佛，一幕幕场景连贯有序，人物表情、衣料质感与神态刻画都入木三分。导游说：“这尊塔柱耗费工匠整整十年时光，每一刀、每一凿都藏着对信仰的敬畏。”
第20窟是游客最关注的地方，因前壁崩塌，13米多高的佛像显露在外，故又称“露天大佛”。独特的环境让这里成了最佳拍照点，几乎所有游人都会在此留影。
走到下层洞窟时，夕阳已西斜，金色余晖洒在武州山上，给古老佛像镀上温暖光晕。39窟里的小佛像高不过半米，却各有姿态——有的双手合十、面露虔诚；有的侧身而坐、似在沉思；还有的手持莲花、笑意温婉。许多佛像虽面部残缺，或失了鼻子、或模糊了眉眼，但那份宁静祥和的气质丝毫未减。我忽然懂得“残缺也是一种美”，正是这些不完美，让云冈石窟多了岁月的厚重与真实。
走出景区，我摸了摸口袋里刻着小佛像的钥匙扣，冰凉的金属触感让我想起山上的岩石。那些沉睡在岩石里的佛像，是北魏工匠的智慧结晶，更是中华传统文化的瑰宝，让我在佛的凝视中，真切感受到了北魏的风。
